Mona di Orio

Formation et parcours

Mona di Orio naît le 16 juillet 1969 à Annecy (Haute-Savoie, France), d’une mère espagnole et d’un père italien. Elle suit une double formation universitaire en Beaux-Arts et Lettres modernes avant de bifurquer vers la parfumerie. Ce profil littéraire et plastique, sans école technique au point de départ, la place dans la lignée des parfumeurs autodidactes formés par compagnonnage, tradition encore bien représentée dans la parfumerie française des années 1980.

À dix-sept ans, en 1986, Mona di Orio écrit à Edmond Roudnitska, parfumeur français majeur du XXᵉ siècle, après avoir lu tous ses ouvrages théoriques sur la composition. En juillet 1987, Roudnitska accepte de la prendre comme élève à Cabris (Alpes-Maritimes, France), où il s’est retiré après sa carrière industrielle pour se consacrer à l’écriture et à l’enseignement de la composition. Cette rencontre détermine la suite du parcours de Mona di Orio. Elle étudie auprès de Roudnitska pendant quinze à seize ans, soit la plus longue relation d’élève documentée auprès du parfumeur français.

Cette formation longue repose sur la lecture des matières premières et la composition à l’orgue. Elle transmet à Mona di Orio les principes de l’école Roudnitska : compositions denses, construites autour d’une matière dominante et d’un accord central, lisibles dès l’ouverture, travaillées sur le long temps de maturation. Ce vocabulaire technique se retrouvera ensuite dans toutes ses compositions personnelles, à commencer par les premières signatures de la maison fondée en 2004.

En 2004, Mona di Orio cofonde la maison Mona di Orio à Amsterdam (Pays-Bas) avec Jeroen Oude Sogtoen, designer néerlandais qui assure la direction artistique et commerciale du projet. Le siège social est installé à Amsterdam, le laboratoire de création reste à Nice (France), à proximité de Cabris, et l’élaboration industrielle est confiée à Grasse (France). Les premières années sont consacrées à des compositions hors collection.

En 2010, Mona di Orio lance sa collection signature Les Nombres d’Or, dont le nom fait référence au nombre d’or mathématique. Les trois premières compositions, Cuir, Ambre et Musc, sortent simultanément en 2010. L’année suivante, en 2011, la collection s’élargit avec Vétyver, Vanille, Tubéreuse et Oud. Chaque parfum est construit autour d’une matière première dominante explicitement nommée dans le titre, dans une logique éditoriale claire qui constitue le cœur de sa signature.

Mona di Orio meurt le 9 décembre 2011 à Nice (France), à l’âge de quarante-deux ans. La même année, la presse spécialisée en parfumerie la consacre meilleur nez de l’année 2011 pour la haute parfumerie. Sa carrière de parfumeuse signataire s’étend sur sept ans, courte mais dense : sept compositions documentées dans Les Nombres d’Or, complétées par les compositions hors collection antérieures. Après son décès, la maison continue sous la direction de son cofondateur Jeroen Oude Sogtoen.

Parfums emblématiques

Le corpus signé personnellement par Mona di Orio comprend principalement la collection Les Nombres d’Or, lancée en 2010 et complétée en 2011. Voici les sept compositions de cette collection signature, documentées par le site officiel de la maison, Fragrantica et Basenotes.

Signature olfactive

La signature olfactive de Mona di Orio se reconnaît à un principe simple, transmis par Edmond Roudnitska : chaque composition se construit autour d’une matière première dominante et d’un accord central, lisible dès l’ouverture du parfum. La collection Les Nombres d’Or applique ce principe de façon systématique, en nommant directement la matière dans le titre du parfum, du Cuir à l’Oud en passant par la Vanille et le Musc. Cette transparence éditoriale constitue le premier marqueur reconnaissable de son écriture.

Sur le plan stylistique, Mona di Orio privilégie une écriture longue et dense, à rebours des formats courts et clairs dominants dans la parfumerie de niche internationale des années 2000. Les compositions s’appuient sur des fonds ambrés, cuirs, musqués et boisés orientaux, avec une rémanence importante. La lecture sur la peau est progressive, parfois lente à l’ouverture, et révèle ses différents accords dans la durée. Cette écriture rapproche Mona di Orio des grandes maisons orientales et boisées de la parfumerie française classique, plus que des compositions transparentes contemporaines.

Le troisième marqueur tient au choix des matières. Mona di Orio travaille beaucoup les matières lourdes et profondes : ambre, oud, vanille, cuir, tubéreuse, vétiver. Ce vocabulaire la rattache à l’école française contemporaine, dans la filiation directe d’Edmond Roudnitska, mais avec une coloration plus orientale et boisée que celle de son maître. La presse spécialisée en parfumerie souligne régulièrement la cohérence de ce vocabulaire sur l’ensemble du corpus signé entre 2010 et 2011.

Caractéristiques clés

Questions courantes

Voir aussi